Чтобы сшить достойное платье, которое будет подчеркивать все достоинства фигуры и скрывать ее недостатки, важно выполнить качественное построение выкройки основы платья. В достижении данной цели могут помочь техники, представленные в этой статье.
Снятие мерок для юбки
Прежде всего, необходимо снять мерки, что тоже является не самым простым процессом. Для начинающих швей прекрасно подойдет метод, хоть и трудоемкий, но очень надежный – по Злачевской.
1) ОТ – обхват талии:
2) ОБ – обхват бедер:
3) d – передне-задний (поперечный) диаметр талии:
4) D – передне-задний (поперечный) диаметр бедер:
5) ДП – длина спереди:
6) ДБ – длина сбоку:
7) ДЗ – длина сзади:
8) Отклонение наиболее выпуклой точки от талии по горизонтали и по вертикали:
Итальянская техника
Система, по которой снимаются мерки для женского платья в данном случае, ничем не отличается от классической, в связи с чем внимание на ней не будет заостряться. Поэтому сразу будут рассмотрены этапы построения схемы по итальянской технике:
1) Сначала ставится точка А в левом верхнем углу листа. От нее вниз чертится отрезок, равный результату формулы: размер/24 + 0,2см, конец которого обозначается буквой В;
2) Снова, от А вниз, делается отступ на 4,5см и ставится В1;
3) Находится С – от А вниз проводится отрезок – рост/8 + Размер/24;
4) Точка D — это величина ДТС, которая также откладывается вниз из А;
5) От нее (т. D) вниз делается отступ, равный значению мерки ВБ, финал которого обозначается Е;
6) Точка F из расстояния, рассчитываемого из т. А, равного мерке ДП:
7) Для разметки линии горловины из А, вправо, чертится отрезок, рассчитываемый по формуле: размер/6. Это – точка G:
8) Н рисуется на удалении, равном ШС/2:
9) СС1 = ОГ/4 + ¼ прибавки на свободу облегания (ПСО), D1= ОТ/4 + 3см (вытачка) + ¼ ПСО, Е1= ОБ/4 + ¼ ПСО. Точка F1 размещается на том же расстоянии от F, как и Е1 от Е. одной линией С1, D1, Е1 и F1:
10) Из Н вниз проводится линия, в месте пересечения которой с отрезком СС1 ставится I, на ней же, на расстоянии 4,5 см от Н отмечается L. Последняя соединяется с В1:
11) Отрезок В1L1 = ШП/2:
12) Из I вверх отмеряется 5см и 0,3см – вправо, это точка М. Из L1, по линии проймы, отмеряем вниз 9см – контрольная мерка для втачивания рукава:
13) Выточки конструируются следующим образом. Сначала находится положение R, путем разделения DD1 пополам, от которой, вверх и вниз, проводится перпендикулярная линия. В месте пересечения с СС1, на 2см ниже, ставится R1. А под R, в 14-ти сантиметрах, располагается R2. На DD1 чертятся отрезки RR3=RR4=1,5см. Точки R1, R3, R2, R4 должны быть соединены вот так:
14) В результате должно получиться вот такое изображение:
15) Передняя часть строится по похожему принципу, результат выглядит так:
Платье по Мюллеру
Расчеты чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта:
Дополнительных пояснений построение выкройки по Мюллеру не требует, так как, по мнению многих, это самый понятный способ.
Изучив техники построения схемы основы платья, вполне можно создать выкройку пошива любого платья – как для взрослой женщины, так и для девочки.
Вот пример детского платья и его схемы:
К тому же, индивидуальное построение выкройки позволяет учесть все особенности фигуры, в том числе и сшить модную одежду для полных людей, которую не так-то просто найти в магазинах.
Или проявить фантазию и воплотить в жизнь платье с цельнокроеным рукавом интересной формы:
Так же, зная основы, становится возможным включить в схему новые элементы. К примеру – сочетать одежду с рукавом реглан.
Видео по теме статьи
Видео-подборка снятия мерок и построения выкройки основы платья:
Сшить нарядное или повседневное платье для девочки поможет простая базовая выкройка, на основе которой можно смоделировать различные варианты одежды. Эту же выкройку можно использовать для любых плечевых изделий (блузок, пиджаков, верхней одежды). Такое построение не включает вытачку и может применяться для девочек дошкольного и младшего школьного возраста, а также для мальчиков.
Выкройка-основа детского платья: снимаем мерки
Вам потребуется снять с ребёнка следующие мерки:
- окружность по линии груди;
- две мерки длины спинки и переда до линии талии;
- две мерки ширины спинки и переда;
- глубина и ширина проймы;
- длина плеча;
- окружность шеи;
- высота бёдер;
- полная длина платья по спинке.
Подготовьте лист бумаги или кальки подходящего размера, карандаш и линейку.
Ход построения
Начните построение с точки А, расположив её в левой верхней части листа, отступив от края около 7-10 см. От точки А опустите вертикаль, и вдоль неё отложите глубину проймы плюс 1,5 см, поставьте точку Г (линия груди).
Отложите снова от точки А длину спинки до талии, поставьте точку Т (линия талии).
Отложите снова от точки А полную длину изделия по спинке, поставьте точку Н. ОТ точки Т отложите вниз мерку высоты бёдер и поставьте точку Б (линия бёдер).
От каждой точке на отрезке АН проведите вправо горизонтальные линии.
На линии груди (от точки Г) отложите половину ширины спинки + 1,5 см и поставьте Г2. ОТ Г2 отложите вправо ширину проймы + 2 см и поставьте Г3. От Г3 отложите ширину груди по мерке плюс 1,5 см, поставьте Г1 см. Общая прибавка составляет 5 см, в зависимости от фасона модели это число можно менять, регулируя степень облегания.
Проведите из точки Г1 вертикаль вверх и вниз, пересекая все горизонтальные линии. На пересечении с ними поставьте точки А1, Т1, Б1 и Н1.
Плечо и горловина спинки
Возвращаемся в точку А. От неё вправо отложите 1/6 окружности шеи плюс 1 см и затем 1,5 см вверх – точка 1. Плавно соедините точки А и 1, оформляя вырез горловины.
От точки П отложите вниз 1,5 см, наметив наклон плеча. Соедините эту точку с точкой 1 (верхний угол горловины спинки), продлите линию вниз, отложив от верхней точки мерку длины плеча плюс 1 см.
Вырез переда
Отложите от точки Т1 мерку длины переда до талии и поставьте точку Ш. Влево от неё начертите горизонталь. Отложите от Ш влево 1/6 обхвата шеи плюс 1 см. Задав это значение на циркуле проведите из точки Ш часть окружности, оформляя линию выреза.
Плечо переда и пройма
Начертите от точки Г2 вертикаль, на пересечении с линией АА1 поставьте точку П. От точки Г3 проведите вертикаль через АА1 вверх, к пересечению с линией от точки Ш, поставьте П1.
От П1 отступите вниз 3 см и соедините с точкой Ш1, продлите прямую влево, отложите от точки Ш1 мерку длины плеча.
Разделите пополам отрезок Г2Г3 и поставьте Г4, откуда опустите перпендикуляр вниз к линии НН1, на пересечении поставьте Н2. На пересечении с линией ББ1 поставьте Б2, с линией ТТ1 – Т2.
Прямой угол возле точки Г2 разделите пополам и на этой линии отложите 2 см. Оформите плавную линию проймы от точки конца плеча, через точку на половине отрезка ПГ2 и точке линии от угла Г2 к точке Г4.
Для второй части проймы разделите пополам угол возле точки Г3, отложите на линии 2 см. Линию проймы продолжите от точки Г4 через точку на линии от угла Г3, затем к половине отрезка Г3точка плеча, к крайней точке плеча.
Боковые швы
От точки Н2 вправо и влево отложите желаемое расстояние для расширения (по модели), затем от этих точек вверх отложите 0,5-1 см. К этим точкам проложите линии от точки Г4, затем плавными линиями оформите линии низа от точек Н и Н1.
Добрый день, в нашей современности все упрощается и построения выкроек в том числе. Представляю вам простой французский метод построения лифа платья и рукава.
Мерки
Мерки, которые необходимо снять с фигуры:
Построение лифа
Сетка
Середина спинки, вертикальная линия слева, равна мерке Длина спины до талии — Дст (в моем примере 41 см).
Середина полочки, вертикаль справа, равна длине полочки до талии Дпт (44 см).
Ширина спинки = Обхват груди / 4 — 1 см, в моем случае 92/4 — 1 = 22 см.
Ширина полочки = Обхват груди / 4 + 1 см, 92/4 + 1 = 24 см.
Горловина
Горловина, плотно прилегающая к шее:
Глубина выреза горловины спинки = Обхват шеи / 16;
Ширина горловин спинки и полочки = Обхват шеи / 6;
Глубина горловины полочки = ширина горловины + 2 см.
Мой пример: горловина спинки: глубина 38/16 = 2,38 см; ширина 38/6 = 6,3 см. Горловина полочки: 6,3 и 8,3 см.
Плечи
На линии плеча транспортиром отметьте угол в 18 градусов для спинки и 26 градусов для переда, затем по линейке начертите линии плеча.
Низ проймы
Нижняя точка проймы: Длина спины до талии / 2 + 1. Отложить вверх от линии талии.
Опорная точка для построения проймы
В1 = Длина спины до талии минус длина спинки до проймы (предыдущий рисунок) минус глубина горловины спинки разделить на 3 и прибавить 1.
В1 = (41 — 21,5 — 2,3) / 3 + 1 = 6,7 см.
От середины спинки отложить Ширина спины / 2, 34/2=17 см
От середины переда отложить Ширина груди / 2, 31/2=15,5 см
Пройма
Нагрудная вытачка
Центр вытачки находим отложив от верха построения Высоту груди (24 см), и влево половину Центра груди (17/2=8,5 см).
Первую линию вытачки проведите от середины плеча до отметки высоты груди. Вторую линию проведите из нижней точки к линии плеча, отступив на линии плеча величину раствора вытачки.
Раствор вытачки равен 1/20 от обхвата груди.
раствор вытачки = 92/20 = 4,6 см
Вторая линия вытачки должна быть той же длины, что и первая. Чтобы линия плеча совместилась при закрытии вытачки, остаток плеча по отношению ко второй стороне вытачки нужно начертить под углом 72 градуса.
Отодвигаем опорную точку проймы на открывшийся раствор.
Вытачка на спинке
Вытачка на спинке расположена на середине линии плеча и составляет вместе с ней угол в 90 градусов.
Раствор вытачки = +/- 1 см, длина вытачки = +/- 7 см.
Необходимо отметить, что плечевые вытачки на спинке на маленьких размерах используются редко, однако без них не обойтись на больших размерах, а также для изделий из толстых тяжелых тканей (пиджаки и пальто). Если в работе используется мягкая, легко драпирующаяся или тянущаяся ткань, то плечевые вытачки на спинке не делают.
Талиевые вытачки
Сумма талиевых вытачек = (Ог — От)
Сумма должна быть распределена на семь основных вытачек:
- 2 вытачки на переде с вершинами на линии высота груди; обычно их раствор не превышает 3 см;
- 2 вытачки на спинке (осевая линия каждой такой вытачки находится на ¼ ширины спинки); обычно их раствор не превышает 3 см;
- 2 боковые вытачки; половина раствора таких вытачек не превышает 4 см;
- 1 вытачка на середине спинки; ½ ее раствора может колебаться от 1 до 2 см.
Пример расчета для уравнивания величины растворов вытачек по Ог 92 см и От 74 см.
18/2 = 9 см — общая величина растворов для начерченной половинки основы.
9 — 1 (на середину спинки) = 8 см;
8 / 4 = 2 см в среднем на каждую вытачку, которые можно распределить по 2,5 см для боковых вытачек и по 1,5 см для вытачек полочки и спинки.
Длина вытачек спинки обычно не выходит за пределы линии нижней точки проймы. Длина вытачек переда должна доходить до выступающих точек груди.
Прибавки — это незначительное увеличение значений снятых мерок для придания изделию дополнительного объема в отдельных местах. Прибавки могут варьироваться в зависимости от формы изделия, желаемого объема или комфорта.
Чтобы получить правильную выкройку модели, сначала необходимо построить по снятым меркам выкройку — основу, а затем выполнить прибавки. Если закладывать прибавки сразу, то есть риск получить недостаточно точную выкройку, работать с которой позже будет неудобно, а изделие может и вовсе не получиться.
Приведенные на рисунке ниже значения соответствуют основным прибавкам для классической вещи. Они минимальны.
Для изделий с подплечниками необходимо приподнять и удлинить линию плеча. Например, для подплечника толщиной 1 см необходимо приподнять и удлинить линию плеча также на 1 см.
Выкройка практически любого платья, строится на основной выкройке. Изменяя фасон и добавляя некоторые элементы (выточки, складки, рельефные швы, разрезы т. д.) можно выкроить любую модель платья.
В данном руководстве рассматривается платье 46 размера. Для построения индивидуальных выкроек, следует использовать размеры соответствующие меркам снятым с человека, для которого планируется шить платье.
В процессе построения выкройки будет объясняться из каких мерок берется определенный размер и как он рассчитывается.
Мерки, которые понадобятся для построения выкройки:
| Пош (Полу-обхват шеи) = 17,9 см | Пог 1 (Полу-обхват груди 1) = 44 см |
| Пог 2 (Полу-обхват груди 2) = 46 см | Пот (Полу-обхват талии) = 35,5 см |
| Поб (Полу-обхват бедер) = 50 см | Цг (Центр груди) = 9,1 см |
| Шг (Ширина груди) = 16,7 см | Шс (Ширина спины) = 17,8 см |
| Дпл (Длина плеча) = 13 см | Дст (Длина спинки до талии) = 41,6 см |
| Вг (Высота груди) = 26,2 см | Дпт (Длина переда до талии) = 42,8 см |
| Впк (Высота плеча косая) = 42 см | Дю (Длина юбки) = 58 см |
| Впрз (Высота проймы сзади) = 20.7 см | Пг(прибавка на свободное облегание к груди) = 5 см |
Базисная сетка
А0а1 = 51 см. Длина этого отрезка рассчитана по формуле:
ПОг2(полу-обхват груди 2 ) + Пг(прибавка на свободное облегание к груди) = 46 см + 5 см = 51 см.
Остальные горизонтальные отрезки на этом рисунке равны и параллельны А0 а1 .
А0Г = 23.2 см = Впрз(высота проймы сзади) + Пспр(прибавка на свободное облегание проймы) + Пдст(прибавка к длине спинки до талии) = 20.7 см + 2 + 0.5.
А0Т = Дст + Пдст = 41,6 + 0,5 = 42.1 см.
ТН = 45 см = ДЮ (длина юбки).
ТБ = 18.8 см = Дст(длина спинки до талии) : 2 – 2.= 41,6 : 2 — 2
Чертеж спинки
Ширина спинки до проймы прямоугольник А0аГ2Г .
А0а = 18.8 см = (Шс(ширина спинки) : 2) + Пшс(прибавка к ширине спинки) = 17.8 см + 1 см.
Отрезок а2а1 = 20.2 см = (Шг(ширина груди) : 2) + (Пог2(полу-обхват груди 2) – Пог1) + Пшг(прибавка к ширине груди) = 16.7 + (46 – 44) + 1.5.
Для контроля.
Отрезок аа2 = 12 см = А0а1 – ( А0а + а1а2 ), меряется с чертежа.
Отрезок аа2 = (Оп(обхват плеча) + Поп(прибавка к обхвату плеча)) : 3 = (29.1 + 6) : 3. = 11.7.
Ширина проймы может отклоняться от контрольных вычислений на 0.2 – 0.4 см, но не может быть меньше их. В нашем случае она не должна быть меньше чем 11.7.
Горловина спинки – формируется кривой А1А .
Отрезок А0А = 7 см = Пош(полу-обхват шеи) : 3 + Ппош(прибавка к полу-обхвату шеи) = 17.8 : 3 + 1.
А0А1 = 2.3 см = А0А : 3. Сама кривая А1А , рисуется от руки, приблизительно, как на рисунке.
Построение плечевой точки П .
Плечевая точка П формируется пересечением двух радиусов ТП и АП .
ТП = 42.5 см = Впк(высота плеча косая) + Пдст(прибавка к длине спинки до талии) = 42 + 0.5.
АП = 15 см = Дпл(длина плеча) + 2 см = 13 + 2 см.
2 см — это прибавка на раствор выточки, для сутулой фигуры это значение равно 2.5 – 3.5 см, для перегибистой фигуры выточка заменяется посадкой и этот размер равен 0.7 – 1см.)
Отрезок АП – это вспомогательная прямая, на которой будет строиться выточка.
Построение выточки
АВ = 4.3 см = Дпл : 3 = 13 : 3.
Отрезок ВВ1 параллелен А0Г . ВВ1 = 8 см. Эта величина постоянна (от 7 см до 9 см) для стандартных фигур.
ВВ2 (раствор выточки) = 1.5 см = 2 см(прибавка на раствор выточки) – 0.5 см (прибавка для посадки плечевого шва).
В1В3 = В1В = 8 см. Этот отрезок проходит через точку В2 , которая расположена на отрезке АП .
Точка Г4 делит отрезок Г2Г3 пополам. Отрезок П1П перпендикулярен аГ2 .
Формирование линии проймы
Г2П2 = 7.8 = П1Г2 (меряем на чертеже) : 3 + 2(постоянная прибавка).
Из точки Г2 проводим биссектрису 1 длиной 2.9 см = 0,2 * Г2Г3 + 0,5 = 0,2 * 12 + 0,5
Кривая ПГ4 строится от руки и должна проходить через П2 и окончание биссектрисы.
Построение чертежа переда
Через точку Г5 , параллельно А0Н проводим отрезок Г6Н2 – линия бокового шва.
Для изделий свободной формы, с рукавами реглан и цельнокроеными, боковой шов может проходить через точку Г4 , а не Г5 .
Построение горловины
Т1А3 = 43.3 см = Дпт(длина переда до талии) + Пдпт(прибавка к длине переда до талии) =
= 42.8 + 0.5. Если мерка Дпт больше, чем Дст на 6 и более сантиметров, то каждая из точек Т1 , Б1 , Н1 должна быть смещена в низ на величину, которая вычисляется по формуле – (Дпт – Дст) : 4.
Например, (46 – 40) : 4 = 1.5, Т1Т1’ = Б1Б1’ = Н1Н1’ = 1.5 см.
Кривую А4А5 чертим от руки, примерно как на рисунке.
Построение выточки переда
Г1Г7 = 9.1 см = Цг(Центр груди)
А4Г8 = 26.2 см = Вг(Высота груди), чертится из точки А4 через Г7 .
А4А6 = 6 см = 2 * (Пог2 – Пог1) + 2(Прибавка к выточке).
Прибавка к выточке для 38 размера – 0.5 см, 40 – 0.8 см, 42 = 1.1 см, 44 – 1.5 см, 46 – 2 см, 48 – 2.5 см, 50 – 3 см.
Высота проймы переда
На отрезке а2Г3 отмечаем вспомогательную точку П3 .
Г3П3 = Г2П1 (меряем на чертеже, в нашем случае 17 см).
П4П4’ = 0.6 см (постоянная величина для всех размеров).
Построение линии плеча
Точка П5 строится пересечением двух радиусов П4’П5 и А6П5 .
А6П5 = Дпл(длина плеча) = 13 см.
Построение проймы
Перпендикуляр 3(1 см) чертим посередине вспомогательного отрезка П5П4 .
Из угла Г3 чертим биссектрису 2=(2.4 см), длина которой вычисляется по формуле:
0.2 * Г2Г3 = 0.2 * 12 = 2.4 см, где 0.2 постоянная величина.
Линия проймы переда, формируется кривой П5Г6 , которая проходит через точки П4 и Г4 , перпендикуляр 3 и окончание биссектрисы 2.
Расчет для выкройки рукава
Отрезок О1О чертим из середины отрезка ПП5 параллельно А0Н .
Длину отрезка ОО1 измеряем на чертеже.
Подготовка выкройки к раскрою
Полученный чертеж выкройки для дальнейшего использования нужно разделить на две части по линии бокового шва. В результате должны получиться две части выкройки – выкройка спинки и выкройка переда.
Все это делается на бумаге в натуральную величину. Затем каждая из выкроек вырезается и переносится на ткань. Уже на ткани добавляются припуски на швы и обработку.
Опубликовано в Пятницу, 25-го Июня, 2021.
Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через RSS 2.0 ленту и оставлять свои комментарии в конце статьи.
Рубрика: Моя газета > Образ жизни > Дом > Построение выкройки платья: как правильно сделать
При пошиве платьев и другой одежды не обойтись без бумажной выкройки в натуральную величину. Можно воспользоваться готовым усредненным вариантом. Однако с индивидуальным шаблоном, разработанным с учётом анатомических особенностей фигуры, изделие будет лучше сидеть, подчеркивать достоинства и нивелировать недостатки телосложения.
Проектирование основы плечевых изделий не представляет особых сложностей. Рассмотрим, как сделать выкройку платья своими силами за пару часов. Следуя инструкции, начинающие портные смогут быстро освоить правила моделирования и выйти на более высокий уровень мастерства.
Конструирование платья
Построению основы платья предшествует разработка художественного, а затем технического эскиза. На этом этапе определяются с фасоном, силуэтом, конструктивными особенностями, цветовым решением, декором. Рисунок выполняют на бумаге красками или карандашами.
Выкройка – базовое лекало изделия, выполненное на бумаге. Существует множество традиционных и базовых методик. Опытные портные подбирают оптимальный вариант, исходя из назначения и сложности отшиваемой вещи. Начинающим мастерицам важно разобраться с фундаментальными принципами конструирования одежды.
На точность выкройки, а значит посадку платья, влияют два главных фактора:
- Правильные мерки. Прикладывать ленту нужно достаточно плотно, но не слишком затягивать. Мерки снимают в легкой одежде или нижнем белье.
- Корректные припуски на свободное облегание. На величину прибавок влияет несколько факторов: тип и эластичность ткани, желаемая степень свободы изделия, особенности фасона.
Как построить базовую выкройку
Пошив любого изделия начинается с построения лекал. Чтобы своими руками создать практичную и хорошо сидящую вещь, не нужно быть опытным модельером. Для начала достаточно освоить базовые навыки и понять принцип построения конструирования одежды.
Для работы потребуется:
- лист миллиметровой бумаги;
- ластик, карандаш, линейка,
- портновское лекало;
- рулетка;
- калькулятор.
Рассмотрим построение выкройки основы платья без вытачки на спине. Для изделий такого фасона идеально подходит струящаяся, легкая, воздушная шелковая ткань. Для примера возьмем усредненные параметры 48-го размера при росте 164 см. Так как шаблон строится для одной половины изделия, для удобства расчётов в таблице приведены половинчатые значения нужных параметров.
Помимо мерок, при построении базовой выкройки платья учитываются прибавки на свободное облегание. Для изделий полуприлегающего силуэта их величина составляет:
- по линии груди – 5 см;
- по линии талии – 1 см;
- по линии бедер – 2 см.
Построение основы платья
На первом этапе построения выкройки-основы создаем сетку чертежа будущего изделия:
- Длина. На листе миллиметровки слева проводим вертикальную линию и откладываем длину изделия 110 см. Обозначаем отрезок точками А и Н.
- Ширина. От А и Н вправо вычерчиваем горизонтали. На них отмеряем расстояние, равное ОГ (48 см) плюс 5 см припуск, то есть 53 см. Отмечаем токи В и Н1, соединяем их вертикалью.
- Длина спины до талии. От А выводим вниз линию АТ, её длина рассчитывается как ДТС+прибавка 0,5 (38+0,5=38,5 см). От Т вправо пойдёт линия до вертикали ВН1, точку пересечения маркируем Т1.
- Линия бедер. От Т вниз откладываем ½ ДТС (точка Б). Линия вправо до вертикали ВН1 (точка Б1).
- Линия проймы. Отрезок АГ=ГПр+0,5 (20,5+0,5=21 см).
- Ширина спинки. От А вправо, расчёт: ШС+прибавка 1,5 (18+1,5=19,5 см) – точка В1.
- Ширина проймы. От А1 вправо, расчёт ¼ ОГ+прибавка 0,5 (48:4+0,5=12,5 см) – точка В2. От В1 и В2 опустить отрезки до горизонтали ГГ1.
- Линия бока: Г2Г4=Г4Г3, опустить вниз перпендикуляр.
- Подъём переда. От Т1 откладываем вверх расстояние равное ДТП (43 см) – получаем точку Ш. Строим отрезок ШВ2=Г1Г3. Соединяем В2 и Г3.
Выкройка верха платья
При проектировании лекал для пошива платья особое внимание уделяется верхней части, которая в большей степени влияет на удачную посадку изделия по фигуре. Спина, пройма и грудь – основные зоны, каждую из которых необходимо правильно смоделировать. На этом этапе выполняем построения в следующей последовательности:
- Срез горловины спинки. Отрезок АА1=1/3 ОШ+0,5 (18:3+0,5=6,5 см). А1А2=2 см (универсально значение для всех размеров). Соединяем А и А2 по лекалу плавной линией.
- Из Т выводим дугу ТП радиусом равным ВПК (43,5 см).
- Длина плеча по спинке. Отрезок А2П=ДПл+1,5 (13,5+1,5=15 см). Точка П должна попасть на дугу, отмеченную на предыдущем шаге.
- Пройма спинки. Отрезок В1Г2 делим на две равные части, получаем точку М. По лекалу плавной линией соединяем отрезок ПМГ4.
- Линия горловины переда. ШШ1=1/3 ОШ+0,5=АА1 (18:3+0,5=6,5 см). Вывести плавную линию Ш1Ш2.
- Длина плеча до начала нагрудной вытачки. Принимаем универсальную величину для всех размеров: Ш1В3=4 см, В3П1=1,3 см.
- Высокая точка груди (С). Находится на пересечении двух отрезков: Ш1С=ВГ=27 см и Г5С=ЦГ=9,5 см.
- Правая линия вытачки – это прямой отрезок П1С.
- Раствор грудной вытяжки. Построить окружность с центром в точке С радиусом, равным ШГ1 — ШГ2=4 см.
- Левая линия нагрудной вытачки: прямой отрезок СС2П2=СП1.
- Наклон плеча переда. Постройте дугу Т1П3 из точки Т1. Радиус определяется меркой ВПКП=48 см.
- Длина плеча после вытачки. Отрезок П2П3=мерка ДП минус Ш1П1. Точка П3 должна попасть на дугу, построенную на предыдущем шаге.
- Пройма переда. Отметьте вспомогательную точку М1 (Г3М1=6 см). Соедините плавной линией точки П3, М1, Г4.
Освоение методики конструирования плечевых изделий рекомендуется начинать с несложных моделей. Выкройка-основа платья станет базой для построения разнообразных моделей. Добавляя вытачки, воланы, складки, запахи, драпировки, можно создавать бесконечное множество вариантов на базе одного основного шаблона.
Нарядные платья для девочек: как правильно выбрать?
Девочки с самого раннего возраста подражают своим мамам. А те в свою очередь должны привить вкус своей дочурке к прекрасному.
Как шьют женские платья?
Платье — предмет женского гардероба, который является очень важным. Именно с помощью платья можно преображать свой облик, привлекать мужчин. Самые.
Какие платья стоит оставить в шкафу: антитренды 2018 года
Новые тренды весенне-летнего сезона вытесняют старые тенденции. В списке немодных платьев на это раз оказалась любимые многими легкие сарафаны в.
Модные платья 2013
В гардеробе каждой женщины обязательно должно быть платье. Некоторые женщины носят платья каждый день, другие надевают их только на особенные.
Большинство полных женщин комплексуют по поводу своего веса и завидуют стройным людям. Ведь девушкам с модельной внешностью очень просто купить себе любой наряд. В магазинах в основном предназначены наряды для стандартных размеров, а вот женщинам с лишним весом приходится либо шить на заказ, либо учиться изготавливать для себя одежду самостоятельно.
К тому же в магазине очень часто можно приобрести наряд из полотна далеко не лучшего качества. Сегодня мы хотим рассказать о том, как пошить платье на девушку с лишним весом своими руками.
Построение основы выкройки платья на полную фигуру: особенности
Все наряды, которые продаются на полках магазинов тоже изготовлены по индивидуальной выкройке. Такое платье будет повторять все изгибы вашей фигуры. Подобрать аналогичное в магазине, довольно трудно, особенно когда речь идет о больших размерах.
Сделав выкройку для полной фигуры собственными руками можно пошить красивое платье, притом, что оно будет на вас идеально сидеть, к тому же вы еще существенно сэкономите.
Простая выкройка платья для полных женщин: как сделать и сшить
Далеко не каждому удаётся с первого раза правильно сделать выкройку, но все приходит с опытом. Если клиент почувствует неуверенность портного, он просто может отказаться делать заказ. Потому как все мы хотим получать качественную работу и в сжатые сроки. Для создания модных вещей для начинающих потребуются данные:
- Дина изделия – меряется от шейной косточки к талии и продляется до нужной длины платья.
- Глубина проймы – меряется от шейного позвонка к подмышечной впадине.
- Ширина спинки – замеряется по ширине спины в районе лопаток.
- Полуобхват груди – замер над основанием груди и по лопаткам.
- Полуобхват талии – меряется горизонтально у самого узкого показателя.
- Высота плеча спинки – меряется от плеча до талии.
- Длина бока замеряется от подмышечной впадины до талии.
- Длина рукава замеряется от плеча до кисти.
На свободное облегание в районе груди оставляют 4 см, в районе бедер – 3 см, а на талии 2 см. Если же сделать маленькие припуски, то материал в прямом смысле можно выбрасывать, потому как, по всей длине платья уже никак не доточишь. Либо же, как вариант делать вставки из другого материала и создавать новый дизайн, только вот пойдет ли на это заказчик?
Если сделали слишком глубокую пойму, то в этом случае тоже уже ничего не сделаешь. В лучшем случае вам придется покупать такую же материю заказчику за свои кровно заработанные.
Как же сделать выкройку, которая будет идеально соответствовать пропорциям заказчика?
Главное правило, которое вы должны усвоить – правильный замер между точками. Замеряли, к примеру, длину рукава – отложили на чертеже. Наша задача сделать объемную фигуру на плоском листе бумаги.
Нужно снимать как можно большее количество индивидуальных мерок, тогда выкройка будет более точной. Расчетный способ в данном случае не стоит применять.
Как построить выкройку модного платья для полных женщин и сшить своими руками
Затем делаем плечевую вытачку. Длина плеча делается на 2 см больше, чем необходимо, потому как по спинке будет сделана еще вытачка. Не забываем про линию талии.
Нагрудная выточка переда должна начинаться немного выше самой выступающей точки на груди. Горловину можете делать любой формы, самое главное, чтобы она не была слишком мелкой, иначе она может впиваться в горло.
Плечевая выточка необходима для того, чтобы платье не торчало, а хорошо ложилось по фигуре.
Вытачка на талии необходима для того, чтобы сделать изделие приталенным. Одним словом, при помощи такой незамысловатой манипуляции мы ушиваем лишнюю ткань в середину изделия.
Справка! Если платье будет изготавливаться из стрейчивого материал, то делать выточки необязательно.
Выточка под грудью необходима для того, чтобы создать выпуклость, ведь у нас наряд для девушки. Очень часто именно на груди магазинное платье начинает топорщиться, все потому что изделие было изготовлено по меркам совершенно другого человека.
Не бойтесь придумывать что-то свое, ведь каждая модель была придумана тоже человеком. Возможно, и у вас получится создать что-то оригинальное.
Можно сделать более удлиненную линию плеча, чтобы платье красиво ниспадало с плеч. Рисуя пройму, учитывайте свой размер, чтобы платье не впивалось по руки.
С линии бедер начинается расширение юбки. Необходимо делать платье немного шире, чтобы во время ходьбы не сковывало движения.
Внимание! Стрейчивая юбка будет подниматься с каждым шагом и постоянно будет нужно ее одергивать.
Если же обхват бедер больше, нежели обхват груди, то линию бедер необходимо делать большую.
Сделав выкройку один раз, вы сможете по ней же изготавливать различные наряды. Кроме этого, есть уникальные программы, которые помогают построить выкройку по введенным данным ваша, задача будет лишь нанести рисунок на бумагу и вырезать или же распечатать на принтере.
Смоделировать выкройку для платья не составит труда даже новичку, но учитывайте, что шитье дело не простое и всему необходимо учиться. Во всяком случае, во второй раз у вас однозначно получиться работа более аккуратная.
Выкраивать подкладку можно по уже готовым заготовкам из ткани. Переходим к выкраиванию заготовок. Положите на стол отутюженное полотно, то может быть покрывало без длинного ворса или простыня, сложенная в несколько раз. Проутюжьте ее с водой.
После этого разложите все заготовки, обрисуйте их на ткани при помощи мыла или простого карандаша. Не забывайте оставлять припуски на швы. Детали вырезаются с учетом припусков, все перепроверьте несколько раз, а уже после беритесь за ножницы.
Затем сметайте выточки, боковые и плечевые швы. После того начинается непосредственно этап сшивания.
Сначала сшиваются мелкие элементы – воротник, манжеты, все это сметывается, прострачивается и хорошо выглаживается. Затем манжеты приметываются к рукавам.
Прострачивают все вытачки и выглаживают. После каждого шва необходимо проглаживать. Только соблюдая это правило, вам удастся пошить безупречную вещь. Прострачивается и проглаживается плечевой шов. После этого прострачивается боковой шов, также проглаживается.
Внимание! Не забывайте обрабатывать срезы оверлоком, чтобы ткань не начала сыпаться.
После этого вшиваем рукава и обметываем низ на машинке.
В заключение необходимо добавить – если решили пошить платье собственными руками, то почему бы это не сделать? По собственной выкройке вы после одной работы сможете шить юбки, блузки, платья, сарафаны.
Теперь вы точно знаете как пошить платье большого размера собственными руками. Самое главное в этом деле – начать и не боятся. Если не хотите испортить дорогой материал, то всегда можете сначала попробовать пошить из дешевого. Творческих успехов!
Базовая выкройка или лекало образно говоря слепок из бумаги фигуры, максимально передающей все выпуклости, впадины и изгибы.
Перенося этот слепок в плоскость, получается простая выкройка с выточками без каких-либо модельных линий.
Это индивидуальная выкройка, на основе которой и производится моделирование.
Существует множество методик построения базового лекала, но ни одна из них не является универсальной.
Предлагаю ознакомиться с построением базового лекала по технике из книги «Азбука кроя».
Для выполнения базового лекала необходимо иметь определённые мерки.
Для построения чертежа базовой выкройки возьмите лист бумаги, хорошо если это будет миллиметровая бумага.
Тогда будет легче ориентироваться с прямыми углами и прямыми линиями.
Размер бумаги, на котором будете строить
чертеж нужно взять по мерке длины переда плюс 25-30 сантиметров.
Лекало строится в половину фигуры по ширине переда и спины.
Поэтому расстояние ширины бумаги берем по ширине обхвата бедер деленный пополам плюс 12-15 сантиметров.
Оставьте небольшой запас по краю, 5 сантиметров.
Чертеж начинается с построения сетки
От края бумаги отступите примерно пять сантиметров проведите вертикальную линию.
Эта линия будет обозначать линию середины переда.
На ней поставьте отметку, на расстоянии мерки длины переда.
От этой отметки проведите горизонтальную прямую равную половине ширины обхвата бедер плюс 12-15 см.
И далее проводим вертикальную прямую параллельную середине переда. Новая линия будет серединой спинки.
Проведите линию бедер на расстоянии длины от талии до уровня бедер.
Далее параллельную горизонтальную линию проводим на расстоянии, от линии талии до мерки «глубина проймы» минус 2 см.
Это линия груди.
Теперь немного математики.
На линии груди нужно отметить ширину спины и ширину переда. Для этого чтобы их найти нужна мерка обхвата груди. Ее делим на 4, но, если это будет лекало платья с втачным рукавом необходима прибавка для свободы движения минимум 8 сантиметров.
Тогда, обхват груди + 8 см., далее эту сумму делим на 4. К полученной величине прибавим 2 сантиметра – это будет ширина переда. А если от полученной величины отнять 2 см. получим ширину спины.
От этих отметок проведите вертикальные линии вниз.
В зависимости от телосложения выведена зависимость прибавки, прибавляемой к переду и вычитаемая от спинки. Эти прибавки приведены в таблице.
Теперь на линии бедер тоже нужно поставить отметки. Добавим на свободу движения 4 сантиметра к обхвату бедер.
Мерки обхвата бедер с прибавкой и обхвата гуди с прибавкой могут не совпадать , необходимо их сравнить. Разницу поделить пополам, если обхват бедер больше – прибавить полученную величину, а в случае, если обхват бедер меньше – отнять от проведённых линий, обозначающих ширину спины и переда.
Сетка готова, можно приступать к построению чертежа лекала.
Построение выкройки-основы платья
Найдем расположение выточек спины и переда.
На линии груди от середины переда поставьте отметку на расстоянии половины мерки длины между самыми выпуклыми точками груди. От этой отметки проведите до линии бедер вертикальную прямую.
Ширина спинки меньше ширины переда, поэтому от середины спины поставьте отметку на расстоянии меньше на 0,5 см от указанной выше мерки. И так же от этой отметки проведите вертикальную прямую до линии бедер.
Помним!
Что лекало мы строим на половину обхвата!
Построение талиевых вытачек на платье
Для того чтоб найти глубину вытачки по талии и боковым срезам.
Нужно к обхвату талии прибавить 3 сантиметра на свободу облегания. Поделить по полам и полученную величину отнять от суммы ширины переда и спины. Полученную разницу распределить на линии талии с учетом особенностей фигуры.
Точное распределение будет определено при примерке.
По стандартному распределению на типовую фигуру, полученную разницу делят на 4 части. По боковым срезам эту часть уменьшают на 0,5 см. и прибавляют 0,5 см. к глубине вытачке распределяя поровну от середины вытачки.
Верхняя вершина вытачки спины располагается на линии груди, нижняя на 2,5 см. выше от линии бедер.
Верхняя вершина вытачки переда располагается от линии груди ниже на 1,5 см., нижняя вершина на линии бедер.
Со слабо выраженной талией верхняя вершина вытачки может располагаться ниже линии груди на 2,5 см. Для построения выпуклой выточки переда юбки, от линии талии отмерьте отрезок 8 см. по проведённым прямым отрезкам, в этих отметках поставьте перпендикуляры 0,7 см.
Через перпендикуляры проведите изогнутые линии.
По боковым швам соедините отметки прямыми отрезками от линии груди к линии талии и до низа. На нижних отрезках от линии талии отмерьте 8 см. и поставьте перпендикуляры 0,7 см.
Далее снова от линии талии через эти перпендикуляры проведите изогнутые линии до пересечения с линией бедер.
Построение горловины
От верхней точки линии середины спины проведите небольшой горизонтальный отрезок. Ширина горловины спинки примерно ровна 6 см. Поставьте отметку на этом отрезке. Эту отметку соедините плавной вогнутой линией с точкой на линии середины спины ниже на 1 см. от верхней точки.
Так же от верхней точки середины переда проведите небольшой горизонтальный отрезок. На нем отметьте ширину горловины 6,5 см. На линии середины переда от верхней точки поставьте отметку на расстоянии
Соедините эти отметки изогнутой линией, можно воспользоваться портновским лекалом.
