С появлением огромного количества вязальных журналов оказалось, что вязать стало не намного легче, чем прежде. Теперешние инструкции к вязаным моделям часто похожи на шпионские шифровки, столько в них сокращений. Мне постоянно приходится отвечать на вопросы: как понять это сокращение, что они имеют в виду, зачем нужно всё так зашифровывать, почему всё это нельзя написать человеческим языком?!
Чтобы разобраться в этих шифровках, не помешал бы ещё один журнал с инструкциями. Кстати, японцы выпускают такие альбомы с картинками и пояснениями к своим условным обозначениям и сокращениям. Пользоваться им очень удобно, никакой перевод не нужен. Увы, к журналам на русском языке таких приложений нет, приходится справляться собственными силами. Так что любые попытки связать что-либо по журнальному описанию начинаются с расшифровки этого самого описания.
Я хочу выбрать какую-нибудь модель и на её примере разобрать последовательность её воплощения с самых первых шагов. Для примера возьму вот такую модель из журнала «Маленькая Diana» № 11 за 2012 год. Она не самая простая, но и не очень сложная.
Обычно в журналах раздел инструкций начинается с такого указания:
Ну что ж, открываем описание модели и начинаем внимательно его читать и разбираться.
И первое, что бросается в глаза – это нагромождение кучи непонятных цифр. Как в этих дебрях можно разобраться?! С чего начать? Спокойствие, только спокойствие! © Расскажу подробно и по порядку, что и как я делаю ещё до начала вязания самой модели, а иногда и до покупки пряжи.
1. Вяжем основной узор.
Первое с чего я начинаю – вяжу основной узор модели, чтобы проверить, насколько он сложный и нет ли в схеме ошибок. Чаще всего размер схемы в журнале невозможно мелкий, вязать по такой схеме чрезвычайно сложно. Чтобы не мучиться в процессе вязания, стоит переписать схему на тетрадный лист в клетку либо отсканировать и распечатать в приемлемом размере.
Поскольку я не предполагаю объяснять здесь, как делается перерасчёт при несовпадении плотности, будем считать, что плотность связанного образца идеально совпала с указанной в инструкции.
2. Определяем размер.
Не говорите, что вы знаете свой размер. В разных журналах размеры могут определять по-разному. Начните со снятия мерок. Не говорите, что вы знаете свои мерки, делайте это для каждой модели заново. И я желаю вам, чтобы за время вязания эти мерки не изменились. Мне приходилось сталкиваться и с такими приключениями.
Каждую деталь нужно рисовать в полную ширину, а не половинку, как часто бывает в журналах. Полные выкройки гораздо наглядней половинок, по ним проще понять, как делать симметричные убавления и прибавления по линиям бока, проймам и плечам с двух сторон полотна.
Для построения выкройки я считаю необходимой ещё вот такую мерку: расстояние от линии груди до начала выреза горловины. Делаю это так:
а) от наборного края до линии груди 4 см + 12 см + 20 см = 36 см;
б) по описанию от наборного края до начала горловины 47 см. Значит, от линии груди до горловины 47 см – 36 см = 11 см.
Дело в том, что расстояние от низа до линии груди может быть на 2-3 см больше/меньше, это существенного значения не имеет, а вот расстояние от линии груди до горловины может весьма серьезно влиять на весь вид модели. От этой мерки зависит и глубина выреза, и глубина проймы. Поэтому я всегда измеряю расстояние до начала выреза от линии груди, а не от наборного края.
4. Несоответствие выкройки и мерок.
Не успела я начать чертить выкройку, как сразу же увидела, что на выкройке для размера 42/44 ширина переда и спинки равна 40 см. При такой ширине вряд ли получится изделие, в которое поместится грудь с обхватом в 96-100 см (смотрим в таблицу размеров). Про бёдра 102-106 см даже не буду вспоминать.
Попробую проверить, возможно, выкройка большего размера подойдёт моим меркам, и в случае удачи можно будет вязать по ней. В этой модели максимальная ширина 43 см, которая приводится для размера 50/52. Такая ширина может подойти только для размера 34/36 с обхватом груди 82-84 см. Значит, нужно решить либо переделывать весь расчёт под свои мерки, либо отказаться от этой модели вовсе. Я полагаю, теперь понятно, что к журнальным описаниям нужно относиться весьма критически и не доверять им без проверки. А лучше всего строить выкройку по своим меркам и делать расчёты по своей плотности, это не всегда просто, но результат оправдывает затраченные усилия.
В этом примере я ничего менять не буду, а продолжу разбор дальше и построю выкройку по этим меркам.
На мой взгляд, такая выкройка полностью отражает весь расчёт одного выбранного размера. В процессе вязания я делаю отметки на выкройке рядом с каждым выполненным убавлением или прибавлением и всегда знаю, на каком этапе я остановилась в прошлый раз.
Это только подготовка выкройки и расчётов. Дальше будем разбираться с технологией вязания отдельных частей деталей: пройм, плеч и горловины, отделочных планок.
P.S. Я всегда советую действовать в таком порядке: выбрать модель, купить один моток пряжи, сделать все описанные приготовления, убедиться, что выбор модели и пряжи был сделан удачно, и лишь только потом покупать пряжу на всё изделие, тем более что по связанному образцу рассчитать нужное кол-во гораздо проще.
H — Универсальные иглы — Острие иглы слегка закруглено, эти иглы подходят для «не капризных» тканей, лен, бязь, хлопок и другие.
H-J (jeans) — Иглы для плотных тканей — имеют более острую заточку, вследствии чего подойдут для шитья толстого материала — джинсы, саржи, брезента и т.п.
H-M (microtex) — Иглы микротекс — более острые и тонкие. Такие иглы используют для точного прокалывания микроволокнистого, тонкого и плотнотканого материала, плащевые ткани с покрытием и без, шелк, тафта и т.п.
H-S (stretch) — Иглы для эластичных тканей — эти иглы имеют специальную кромку, которая практически полностью исключает возможность пропуска стежков при растяжении шва. Закругленное острие раздвигает волокна ткани, не нарушая их структуру. Используются для шитья трикотажа средней плотности и синтетических эластичных тканей.
Приглашаем всех мастеров к сотрудничеству!
— мы с удовольствием опубликуем Ваши работы в самых разных техниках в
«Журнале Вдохновение Рукодельницы».
Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях
H-E (embroidery) — Вышивальные иглы — отверстие ушка в таких иглах небольшое, острие — слегка закругленное. Кроме того, в таких иглах имеется специальная выемка, которая в сочетании с остальными элементами конструкции иглы позволяет избежать повреждения материала или ниток. Предназначены для декоративного вышивания специальными вышивальными нитками.
H-ЕM – иглы для вышивки или шитья металлизированными нитями. Имеют большое отполированное ушко и паз для предотвращения расслоения металлизированных нитей. Номера 80 и 90. № 80 иглы для тонких тканей. № 90 для более плотных тяжелых тканей.
H-Q (quilting) — Иглы для квилтинга — в таких иглах имеется специальный скос, уменьшенное ушко и округлое острие, чтобы избежать пропуска стежков и появления на ткани следов от проколов. Обычно их применяют в декоративных строчках.
H-SUK (jersey) — Иглы с округлым острием — легко раздвигает нити ткани и петель и за счет этого проходит между нитями, исключая при этом повреждение материала. Идеально подходят для толстого трикотажа, джерси и вязаных материалов.
H-LR, H-LL (leder leather) — Иглы для кожи с режущим острием — разрез производится под углом 45 градусов к направлению шва. В результате получается декоративный шов, стежки которого имеют небольшой наклон.
Н-O – Игла с лопастью — предназначена для декоративной отделки швов, выполнения мережек при помощи декоративных строчек. Иглы такого типа имеют разную ширину лопастей. Лопасти могут быть как с одной стороны острия, так и с обеих. Применение этих игл на строчках, где игла несколько раз делает проколы в одном и том же месте, усилит декоративный эффект.
H-DRI – Тройная игла — имеет всего два размера (2.5, 3.0). Работа с этим типом игл подобна иглам маркировки H-ZWI. При работе с таким типом игл следует использовать строчки, предназначенные для работы с двойной иглой. При неправильном выборе строчки игла может сломаться и повредить машину или стать причиной травмы.
Topstitch – Специальные иглы для декоративных строчек — Игла имеет большое ушко и большой паз для того чтобы декоративная нить (она толще обычной для того чтобы хорошо было видно на ткани) легко проходила через него. Если нужно сделать строчку рыхлыми распадающимися нитками, то эта игла будет лучшим выбором. Номера от 80 до 100. Для легких, средних и тяжелых тканей.
Для этого вам нужно измерить себя, снять основные мерки и сравнить свои мерки с типовыми значениями из таблиц размеров.
ВЫБОР РАЗМЕРА ЖЕНСКОЙ ВЫКРОЙКИ
1. Обхват груди – измерьте полный обхват груди. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, через выступающие точки грудных желез.
2. Обхват талии – измерьте полный обхват талии. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, на уровне линии талии.
3. Обхват бедер – измерьте полный обхват бедер, с учетом выступа живота. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, сзади – по наиболее выступающим точкам ягодиц. Для более точного обмера выступа живота используют линейку.
*Для правильного снятия мерок на естественной линии талии следует завязать установочный пояс.
Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
Теперь сравните свои измерения с типовыми.
** Размерные признаки в таблицах указаны для ростового диапазона 164-170
Сравните ваши мерки с типовыми измерениями. Разница между вашим измерением и типовым допустима до 2-х см, причем как в минус, так и в плюс.
Для плечевых изделий (платье, блузка, пальто) основной выбор размера производится по измерению обхвата груди. Например, у вас обхват груди равен 84 см. Делим 84 см пополам и получаем типовой размер: 42.
Для поясных изделий (юбка, брюки) определяющим измерением является обхват бедер.
Это основные замеры, которые нужны вам чтобы определить свой размер.
Предлагаем также ознакомиться с дополнительным перечнем типовых измерений, на основе которых строятся наши выкройки. Они понадобятся вам для более точного определения размера:
Обхват шеи – Лента нижним краем проходит сзади через 7-й позвонок, сбоку по основанию шеи, спереди замыкается над яремной впадиной.
Ширина груди – измеряют горизонтально над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин.
Ширина спины – измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин.
Ширина плеча – измеряют от высшей плечевой точки до конечной его точки.
Обхват плеча – измеряют при свободно опущенной руке. Лента должна проходить на уровне подмышечных впадин.
Обхват запястья – измеряют обхват запястья по самому тонкому месту.
Обхват шеи Ширина груди Ширина спины Обхват плеча Обхват запястья
КАК ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ ДИАПАЗОН РОСТА ПРИ ПОКУПКЕ ВЫКРОЙКИ
Многие женские выкройки GRASSER предлагаются в трех-четырех-пяти диапазонах роста:
Вы можете ориентироваться на свой общий рост. Но, для того, чтобы наиболее точно выбрать нужный вам диапазон роста, нужно знать измерения Дтс, Дтп. Так как в выборе роста выкройки первым делом нужно опираться на длину туловища от уровня основания плеча до талии.
Снимите измерения и сравните свои измерения с ГОСТОм:
ДТС — Измеряют от высшей точки плечевого шва до линии талии сзади. Измерение производят параллельно позвоночнику с учетом выпуклости лопаток.
ДТП — Измеряют от высшей точки плечевого шва у основания шеи через выступающую точку грудной железы (у мужчин через сосковую точку) и далее параллельно средней линии фигуры до линии талии.
ВПК – измеряют по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва.
Мы сняли видео, которое поможет вам определиться с выбором размера и роста выкройки:
ВЫБОР РАЗМЕРА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Обхват груди и талии у беременных женщин увеличивается, а остальные размерные признаки остаются очень часто в «добеременном» диапазоне. Чтобы правильно выбрать размер выкройки GRASSER для беременных, нужно сначала снять все измерения, и после, опираясь на все параметры измерений, определить свой размер в указанной ниже таблице.
Подробнее о выборе размера для беременных мы рассказали в этой статье — «Как правильно выбрать размер выкройки Grasser для беременных»
ВЫБОР РАЗМЕРА МУЖСКОЙ ВЫКРОЙКИ
Для мужских выкроек так же, как и для женских, чтобы наиболее точно выбрать нужный диапазон роста нужно знать измерения Дтс, Дтп. В выборе выкройки по ростам первым делом нужно опираться на длину туловища от уровня основания плеча до талии.
Дтс — измеряют расстояние от точки основания шеи до линии талии сзади параллельно позвоночнику.
Дтп — измеряют расстояние от точки основания шеи через сосковую точку до линии талии спереди.
Впк — измеряют кратчайшее расстояние от пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки.
ВЫБОР РАЗМЕРА ДЕТСКОЙ ВЫКРОЙКИ
Выбор размера детской выкройки (архив):
(только ранние выкройки: №№ 31,32,33,34,35,162,169)
ВЫБОР РАЗМЕРА ДЛЯ БЕЛЬЯ
Размер бюстгальтера определяется двумя размерными признаками:
1. Обхват груди – измерьте полный обхват груди. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, через выступающие точки грудных желез.
2. Обхват под грудью – измерьте полный обхват под грудью. Лента проходит горизонтально, плотно прилегая к телу, под основанием грудных желез.
Разные таблицы с полезными данными, которые понадобятся при крое и шитье своими руками различной одежды: женской, мужской, детской.
Женские размеры 42 — 50
Цифра размера — это мерка Сг.
Сг — половина обхвата груди — сантиметровая лента должна пройти через точки основания лопаток, подмышечные впадины и по центру грудных сосков (записывают 1/2 полученного значения).
Ст
полуобхват талии
Сб
полуобхват бёдер
Шс
Дп
Впк
Др
Вг
Сш
полуобхват шеи
Женские размеры 52-60
Цифра размера — это мерка Сг.
Сг — половина обхвата груди — сантиметровая лента должна пройти через точки основания лопаток, подмышечные впадины и по центру грудных сосков (записывают 1/2 полученного значения).
Ст
полуобхват талии
Сб
полуобхват бёдер
Дс
длина спинки
рисунок
расшифровка
Шсп
ширина спинки
Дп
Впк
Др
Вг
Сш
полуобхват шеи
Женские размеры 62 — 72
Цифра размера — это мерка Сг.
Сг — половина обхвата груди — сантиметровая лента должна пройти через точки основания лопаток, подмышечные впадины и по центру грудных сосков (записывают 1/2 полученного значения).
242 ряд — последний ряд переда, 216 ряд — начало выреза горловины переда. 242-216= 26 рядов от начала выреза горловины.
я может вопрос не понятно задаю? посчитав сколько раз я должна сделать убавки 26 рядов не получается, именно этот момент не понят, может процесс убавления не правильно понимаю, а с математикой у меня все в порядке и из 242 вычесть 216 еще слава богу могу
Закрываете в каждом втором ряду от центра горловины
7,4,2,2,1,1,0,1,0,1, провяжете без убавок оставшиеся несколько рядов, закроете последние три петли.
вы убавляете как написано и на оставшихся петлях вяжете дальше до 26 рядов. В горловине не обязательно постоянно убавлять Убавили, вырез сформировали, а дальше можно просто довязывать до нужной высоты.
Я думаю, что после последней убавки надо вязать прямо до 242 ряда, убавляя только реглан. По крайней мере, я бы так вязала
так програма еще и посчитала неправильно!! посмотрите у вас скос регланной линии 17 см(55петель) , Но петельная проба у вас 2,71 петли , А теперь умножте 17см на 2,71 =46 петель , а программа вам посчитала аж 55 . И посмотрите горловина всего 32 петли , умножте сами, получается 43 п, С ошибками она считает, перепроверяйте всё , пересчитывайте на калькуляторе
| Можете войти как и оставить комментарий. |
Вставка изображения
Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера:
Загрузка списка альбомов.
Вставка изображения
Чаще всего на сайте читают:
Моя мама очень любит какие то смотреть или вычитывать полезные разные советы. И вот она со мной поделилась очередным советом как навести порядок в ящичке на кухне с магазинными пакетами. Хочу поделится своим МК. Надеюсь кому то пригодится. А почему навеяно постами Флайледи, ну потому что мне нравится читать эти посты, смотреть результаты. Всего 20 минут и уже наш дом чище и аккуратнее.
В передаче «Тайны Мира» сейчас говорили про волшебные свойства соды. Без всяких диет и упражнений полежала в ванной 20 минут и все, пара кило ушли.
Давно знаю идентичность многих лекарств, но каждый раз все равно в недоумении. Как на обществе деньги делают. Есть у меня такая табличка, где прописаны недорогие аналоги дорогим разрекламированным лекарствам. Чем чаще болеем, чем чаще приходится пользоваться. Но сегодня я была вообще ошарашена. Мне нужны были Лазолван (от кашля) и Кларитин (от аллергии). Сверив по списку нашла замену — Амброксол и Лорагексал. Разница по цене — в 7 раз!
Рассказываем о видах волокон, которые используют для производства ткани и трикотажа, и приводим самые распространенные буквенные сокращения, которые позволят вам расшифровать этикетки одежды из магазинов.
ВИДЫ ВОЛОКОН: НАТУРАЛЬНЫЕ, ИСКУССТВЕННЫЕ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ
Текстильные волокна делятся на 2 группы: натуральные и химические . В первую входят компоненты растительного и животного происхождения, например – хлопок, лен, шерсть. Во вторую – искусственные (древесная целлюлоза) и синтетические компоненты (продукты нефтепереработки).
В продаже встречаются материалы, изготовленные только из одного вида сырья – хлопка, шерсти, вискозы или полиэстера. Однако чаще представлены смесовые составы, сочетающие в себе две и более разновидности натуральных, искусственных или синтетических волокон. Эти материалы являются более универсальными по своим эксплуатационным характеристикам, так как имеют все плюсы отдельных компонентов и нередко нивелируют их минусы.
Например, ткани и трикотаж из 100% хлопка, льна или шерсти обладают отличной воздухопроницаемостью, гигроскопичностью и экологичностью. При этом они почти не тянутся, сравнительно быстро изнашиваются, сильно мнутся и нуждаются в бережном уходе.
Ткани и трикотаж, изготовленные из 100% полиэстера, лишены минусов натуральных материалов, однако имеют свои недостатки – не впитывают влагу, плохо сохраняют тепло и почти не пропускают воздух, препятствуя его нормальной циркуляции.
Все меняется, когда эти компоненты смешивают между собой, соблюдая определенные пропорции. Благодаря правильному подходу, получается идеальный материал: прочный, комфортный в носке и хорошо выглядящий даже после долгой эксплуатации и многочисленных стирок.
Самые распространенные смесовые составы футера 3х-нитки петли и начеса:
· 70% хлопок / 30% полиэстер;
· 80% хлопок / 20% полиэстер;
· 65% хлопок / 35% полиэстер.
Самые распространенные смесовые составы футера 2-нитки петли, кулирной глади, рибаны и кашкорсе:
· 92% хлопок / 2% эластан;
· 95% хлопок / 5% эластан.
Знать состав материала, из которого сшита вещь – значит быть уверенным в ее качестве и в том, что за ней осуществляется правильный уход. Но как донести эту информацию до клиентов, если вы шьете на заказ? Ответ прост: использовать готовые бирки с составами, которые можно купить у нас в RED METER.
В нашем каталоге представлено два вида прозрачных бирок с информацией о составе и рекомендациями по уходу за трикотажем размером 6*1 см и 8*3 см. Они изготовлены из мягкого гипоаллергенного силикона и совершенно не ощущаются в процессе носки, поэтому их не нужно срезать с изделия. С полным ассортиментом составников и размерников можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
КАК РАСШИФРОВАТЬ СОСТАВНИК
Чтобы сэкономить место на этикетке, производители текстиля сокращают компоненты его состава до коротких буквенных обозначений. В списке ниже приводим расшифровки самых часто встречаемых «текстильных» аббревиатур.
Как снимать мерки? Чтобы сшить какую–нибудь одежду, в большинстве случаев Вам понадобится выкройка. А чтобы её построить или правильно определиться с размером готовой выкройки в журнале, нужно правильно снять мерки.
Мы подробно расскажем, как снять мерки для женской одежды и поможем выбрать прибавки на облегание.
Основные правила
Прежде всего, хотим обратить Ваше внимание на то, что не все мерки можно снять в одиночку. Помощник необходим для измерения спинки и рукавов. Вот еще несколько правил, которых необходимо придерживаться, чтобы снять точные мерки:
- Наденьте именно то бельё (или тот же тип белья), который Вы будете носить с готовым изделием. Добавляющий объем бюстгальтер или утягивающие колготки существенно изменяют фигуру!
- Вокруг талии завяжите ленту или тесьму.
- Примите естественную позу. Опустите руки вниз, ноги не сгибайте.
- Для большей точности, снимите каждую мерку несколько раз и сравните полученные результаты.
- Сантиметр должен лежать плотно, но не туго. Старайтесь располагать его горизонтально.
- Чтобы найти седьмой шейный позвонок наклоните голову сильно вниз и нащупайте первый бугорок там, где шея переходит в туловище. Поставьте отметку на одежде или теле.
- Также наметьте точку плеча – место соединения руки с туловищем, на одежде или на теле.
Теперь давайте узнаем, как правильно снять каждую мерку для того, чтобы построить выкройку женской одежды. В большинстве журналов или книг для обозначения снятых мерок используются следующие сокращения: первая заглавная буква для вида измерения, маленькие буквы – место, где это измерение сделано. Так, буквой «В» обозначают высоту, «Д» — длину, «О» — обхват, «Ш» — ширина.
Начнем с мерок длины и высоты, и самая первая из них Общая длина изделия или «Ди». Для того, чтобы её правильно измерить, сначала нужно решить какой длины должно быть Ваша модель. Затем приложите край сантиметра к точке на спине у основания шеи (7й шейный позвонок, дальше в тексте «точка 7») и опустите его по позвоночнику к талии, а затем вниз до намеченной длины модели.
Если Вы шьёте юбку – начинайте замер от уровня талии до уровня длины модели, также по спинке.
Если Вы шьёте брюки, Вам понадобится сделать несколько замеров:
Длина спереди (Дсп) – замер начинайте от точки на талии, затем опускайте сантиметр по выступающей части живота и продолжайте до пола.
Длина сбоку (Дсб) – замер начинайте от точки на талии, затем опускайте сантиметр по выступающей части бедра и продолжайте до пола.
Длина сзади (Дсз) – замер начинайте от точки на талии, затем опускайте сантиметр по выступающей части ягодиц и продолжайте до пола.
Длина до колена (Дтк) – замер начинайте от точки на талии, затем опускайте сантиметр до середины колена, для экономии времени эту мерку записывают параллельно с меркой Дсб.
Длина шага (Дш) – замер начинайте по внутренней стороне ноги, от паха и продолжайте до уровня пола.
Следующие размеры потребуются для выкроек плечевых изделий.
Длина спины до талии (Дст или Дс) — замер начинайте от точки 7 и заканчивайте на линии талии. Следите за тем, чтобы сантиметр лёг точно вдоль линии позвоночника и касался спины.
Длина переда до талии (Дпт или Дп) — замер начинайте от точки, расположенной у основания шеи на линии плеча (дальше точка 1), затем опускайте сантиметр к выступающей точки груди и продолжайте до линии талии.
Длина плеча (Дп) — замер начинайте от точки1 и заканчивайте на точке начала руки (дальше точка 2).
Длина рукава (Др) — замер начинайте от точки 2, ведите сантиметр по внешней стороне руки (в сторону мизинца) и заканчивайте на линии запястья. Руку следует немного согнуть в локте. Для рукава ¾ эта заканчивайте измерение на уровне локтя (Дрл). Если рука разогнута и опущена – заканчивайте измерение на уровне начала большого пальца.
Высота груди (Вг) — замер начинайте от точки 1 и заканчивайте на самой выступающей точке груди.
Высота плеча переда (Вп или Впп) — замер начинайте от точки 2 и заканчивайте на самой выступающей точке груди.
Высота плеча спинки косая (Впк) – замер начинайте от точки 2 и заканчивайте на середине спинки по линии талии (стык линий позвоночника и талии).
Высота (глубина) проймы (Гп или Гпр) – Вам понадобится длинная бумажная лента шириной примерно 3см. Зажмите её под руками. Замер начинайте от точки 7 и заканчивайте на уровне верхнего края ленты.
Высота бёдер (Вб) – замер производите сбоку, начиная от линии талии и заканчивая на линии бёдер.
Высота сидения (Вс) – Сядьте на твёрдой и ровной поверхности. Замер проводите сзади, начиная от линии талии, и заканчивайте на уровне сидения.
Теперь разберёмся с мерками Ширины.
Ширина спины (Шс) – замер проводите на уровне лопаток (по центру). Держите сантиметр горизонтально и не заводите его под подмышки!
Ширина плеч (Шп) – замер проводите между крайними плечевыми точками (точки 2 с каждой стороны). Держите сантиметр горизонтально!
Ширина груди (Шг) или Центр груди (Цг) – замер проводите между выступающими точками груди. Держите сантиметр горизонтально!
Переходим к меркам Окружности или Обхвата. Их часто записывают и используют в половинном размере: Полуобхват и Полуокружность. В сокращенных записях тогда используют сочетание «По»
Окружность груди (Ог или Ог2) – замер проводите по выступающим точкам груди, сантиметр должен плотно обхватывать тело.
Окружность над грудью и под грудью (Ог1 и Ог3) – замер проводите над грудью и под грудью, сантиметр должен плотно обхватывать тело.
Окружность талии (От) – замер проводите по намеченной линии талии, сантиметр должен плотно обхватывать тело.
Окружность бёдер (Об) – замер проводите по самым выступающим точкам ягодиц. Если необходимо учесть выступающий живот, приложите к нему вертикально линейку и замер проводите с учетом этого выступа.
Окружность бедра (Обед) – замер проводите в самом широком месте ноги, чуть ниже подъягодичной складки.
Окружность ноги (Он) – замер проводите на 10—15 см выше колена.
Окружность колена (Ок) – замер проводите вокруг колена. Для брюк средней ширины ногу следует согнуть, а для узких – распрямить.
Окружность икры (Ои) – замер проводите в самой широкой части икроножной мышцы
Окружность шеи (Ош) – замер проводите вокруг основания шеи, спереди – над яремной впадиной.
Окружность запястья (Оз) — замер проводите вокруг основания кисти.
Прибавки на свободное облегание
Если Вы будете строить выкройку самостоятельно, Вам необходимо будет учитывать прибавки на свободное облегание. Это не постоянные значения, для каждого типа одежды есть своя прибавка, которая также зависит от того, какой силуэт Вы хотите получить: прилегающий, свободный или полуприлегающий.
Предлагаем Вам таблицу прибавок на свободное облегание для всех трёх силуэтов.
