Как делать выкройку для платья

Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, необязательно покупать дорогие дизайнерские вещи. Можно поступить гораздо проще – купить отрез ткани и сшить эксклюзивное платье самостоятельно.

  • Как построить базовую выкройку платья
  • Как сшить платье в стиле 50-х
  • Как построить выкройку платья

Выкройку платья строят на основе базового лекала, изготовленного по индивидуальным меркам. Базовое лекало – это чертеж, представляющий собой проекцию на плоскость форм фигуры человека.

Для построения лекала снимите мерки, они записываются в половинном размере:

— длина переда до талии;

— длина спины до талии;

— высота до самой выступающей точки груди;

— расстояние между самыми выступающими точками груди;

— глубина горловины переда;

Возьмите плотный лист бумаги высотой, равной мерке длины лифа с прибавкой в 25−30 см. В ширину лист должен соответствовать половине обхвата груди с припуском в 15 см.

Постройте базовый чертеж плечевого изделия. Отступив от края листа проведите вертикаль АН – линию середины спины, равную длине изделия.

На линии отметьте высоту проймы сзади + 1 см – АГ, отрезок АБ – соответствующий высоте бедер, АТ – длину спины до талии. Из точек Т, Б, Н проведите горизонтали вправо, отложите соответствующие мерки, поставьте точки Т1, Б1, Н1 и соедините их плавной линией.

По верхнему краю чертежа отложите 7 см на горловину. От этой отметки отступите на 12-14 см – это будет плечо. Полученное лекало вырежьте, по нему можно строить выкройки платьев любых фасонов.

Данная основа – это уже готовая выкройка платья или выкройка водолазки, если сделать её короче. А, если на примерке Вы измените форму выреза горловины, у Вас получится уникальная модель, сшитая собственными руками.

Стрейчевая основа (выкройка) также идеально подходит для моделирования всевозможных моделей, а также, если в неё внести небольшие изменения, для вязаных изделий.
В статье рассмотрено два варианта построения стрейч-основы: «грамотный, но сложный» и «простой и удобный». В расчетах первого варианта учтены коэффициенты растяжимости, во втором – коэффициенты растяжимости «закладываются» уже на готовом лекале. Мне больше нравится второй способ, так как он позволяет пользоваться готовым лекалом несколько раз, применяя разные коэффициенты или игнорируя их в зависимости от выбранного материала.
Выкройка основы-стреч НЕ подходит для безлекального раскроя, не смотря на простоту построения.

Спинка.

Будем считать левый вертикальный срез листа бумаги (или полиэтиленовой плёнки) средней линией спинки и начнём, как обычно, с горизонталей (рис.1).
Внимание! Если Вы, полагаясь на мой опыт, решили не дочитав статью до конца, строить выкройку-основу просто НЕ выполняйте последнего действия в формуле, то есть, НЕ умножайте на коэффициент. Для удобства эти действия выделены.
Уровень низа – если спинка и полочка будут располагаться на одном листе, от нижнего горизонтального среза отступите 2 см, они понадобятся для удлинения полочки по полузаносу. Если чертежи полочки и спинки будут выполняться на разных листах, то уровнем низа можно считать горизонтальный срез листа. Угол между ним и средней линией спинки должен быть строго прямым.

Отложим вверх от низа
(Дю + на обработку низа) умножить Крд
Начертим уровень талии и вниз от него отмерим
18 умножить на Крд
Для нахождения исходной линии от талии вверх –
Дс умножить на Крд
Уровень бочка (или проймы – в этой основе они совпадают, как в чертеже полочки, так и в чертеже спинки) – от талии вверх, при этом мерка бочка должна быть максимально высокой —
Дбоч умножить на Крд
Строим горловину. Ширина ростка:
(1/3 Сш + 0,5 см) умножить на Крп
Высота ростка = 1/3 ширины ростка
Обратите внимание: в вычислении высоты ростка коэффициент не принимает участие.
Плечевая точка, как и в других основах, располагается на пересечении двух дуг, выполненных циркулем из боковой точки шеи и из средней точки на талии. Раствор циркуля для первой дуги составляет
Дп умножить на Крп,

а для второй –
Впк умножить на Крд
Теперь, плечевая точка соединяется с боковой точкой горловины.
В целях экономии ткани или из-за расположения застёжки, а также для фигур с «латиноамериканскими» ягодицами – целесообразно выполнить средний шов («Рассуждение о среднем шве» и «Снятие мерок»). В изделиях из трикотажа важен только поясничный прогиб. Отступив на величину прогиба по талии, выведите средний шов.
После этого ограничим деталь спинки по ширине на уровне проймы.
Ширина спинки до угла проймы:
(Шс + 1 см) умножить на Крп
Ширина спинки до бокового шва
(1/2 (Сг + Пг) минус 2 см) и умножить на Крп
Ширина спинки по талии
(1/2 (Ст + Пт) минус 2 см) и умножить на Крп
Ширина по бёдрам
(1/2 (Сб + Пб) минус 2 см) и умножить на Крп
Пройму и боковой шов, как обычно, оформляем плавными линиями.
Короткие рассуждение о припусках на свободное облегание
В среде людей не шьющих бытует мнение, что стретчевое изделие можно и нужно покупать на 2 – 3 размера меньше, поэтому эстетической нормой на сегодня стал образ бабы в кофтёнке, которая подпрыгивает у неё на пузе, обещая обязательно лопнуть на груди, как только расскажет всем сколько складок сала собирается над бёдрами её хозяйки.
Портные, к сожалению, не «оторвались от народа» и предлагают стретч «кроить на два размера меньше». Возможно, в некоторых случаях, если Вы собираетесь выполнять трудоёмкую примерку и/или не посещали уроки математики в школе, можно сделать и так. Но лучше, если в облегающем изделии
из тонкой стретчевой ткани Пг = 2 см, Пт = 0 – 2 см, Пб = 2 см;
из рыхлого трикотажа Пг = 3 см, Пт = 1 – 2 см, Пб = 2 см.
Для комбидрессов прибавки можно уменьшить до нуля.
При использовании Кр и точном выполнении расчётов изделие будет сидеть безупречно.

Полочка

Продлеваем или копируем линии низа, бёдер, талии и бочка. От талии вверх отмеряем
Дпт умножить на Крд
и проводим исходную полочки.
От боковой точки спинки по бёдрам отмеряем ширину полочки по бёдрам:
(1/2 (Сб + Пб) + 2 см) и умножить на Крп
Ограничив полочку по ширине, проводим вертикаль полузаноса.
Горловина:
Ширина горловины = Ширине ростка
Глубина горловины = Ширина ростка + 1 см
Плечевая точка – на пересечении двух засечек, выполненных циркулем.
Первая:
R1 = Дп умножить на Крп,
при этом ножка циркуля – в боковой точке горловины.
Вторая засечка:
R2 = Нпп муж. умножить на Крд,
при этом ножка циркуля устанавливается на пересечении полузаноса и талии.
Примечание: в этой основе используется Нпп, измеренное не от центра выпуклости груди, а от средней точки на уровне талии.
Плечевая точка соединяется прямым отрезком с боковой точкой горловины – это плечевой срез.
Ширина полочки по уровню бочка-проймы до угла проймы:
(Шг2 + 1 см) умножить на Крп
Ширина полочки до бокового шва
(1/2 (Сг + Пг) + 2 см) и умножить на Крп
Ширина полочки по талии
(1/2 (Ст + Пт) + 2 см) и умножить на Крп
Примечание. Используется Шг бóльшая, измеренная через центры выпуклостей груди.
Высота перпендикуляра из угла проймы 5 – 7 см.
Пройма и боковой шов полочки оформляются плавными кривыми линями.
Низ полочки удлиняется, как и в других основах платья.

Построив основную выкройку платья на свой размер можно пользоваться ею всегда для пошива платьев различных фасонов. Перемещая вытачки и производя простое моделирование можно шить платья прямые и модные с отрезной талией и пышными юбками солнце, меняя расположение вытачек и вырез горловины можно шить сарафаны и халаты.

Все это пользуясь выкройкой платья на 50 размер основой, которую просто построить, сняв свои мерки. Для построения выкройки нужны такие мерки: п/о шеи 20см, п/о груди 50см, п/о под грудью 42см, п/о талии 40см, п/о бедер 52см, длина спины до талии 40см, длина платья 115см, ширина плеча 14см расстояние между центрами груди 20см.

Строя выкройку на свой размер надо в расчеты и описание подставлять свои мерки, постоянные величины для всех размеров отмечены *.

ВЫКРОЙКА ПЛАТЬЯ 50 РАЗМЕР ПОСТРОЕНИЕ

Прямой угол с вершиной в точке А. От А вниз отложить 115см – точка Н, от неё вправо провести прямую линию.

От А вниз отложить 21,7см и поставить Г, по расчету 50:3+5*=21,7см. От Г вправо произвольную линию.

От А вниз отложить 40см – точка Т. от Т вправо произвольную линию. От точки Т вниз 18см* точка Б, от неё вправо произвольную линию.

От Г1 вправо 12,5см точка Г2 по расчету 50:4=12,5см. Из Г2 вверх произвольную линию.

От точки Г вправо 54см точка Г3 по расчету 50+4*=54см. Через Г3 вверх произвольную линию, вниз линию до пересечения с нижней линией – точка Н1. А точка пересечения с линией талии Т1, с линией бедер Б1.

От точки Г1 вправо 4см – точка Г4. Из Г4 вниз до пересечения с нижней линией, точка пересечения Н2. Пересечение с линией талии Т2, с линией бедер Б2.

Высоту полочки построим так. От точки Г3 вверх 26см точка Ш по расчету 50:2+1*=26см. От точки Ш влево произвольную линию. Линию ПГ1 разделить на четыре части.

Когда все подготовительные линии на выкройке проведены, построим выкройку спинки платья. Вырез горловины. От точки А вправо отложить 7см по расчету 20:3=7см. От точки 7 вверх отложить 2см* и от неё вверх 0,5см — точка Ш1. Точки А и Ш1 соединить. От точки П вниз 2см*- наклон плеча. От точки 2 выреза горловины через точку 2 наклона плеча провести линию плеча 15,5см по расчету 14+1,5*=15,5см, точка П1.

Отрезок от точки 2 выреза горловины до точки П1 разделить пополам, от П1 вниз 1см. От точки Ш1 вправо по плечу 5см, и затем еще вправо 1,5см. От точки 4-5 линию 6см. И от полученной точки вверх через точку 1,5 отложить 6см. Точку 6 соединить с точкой 1 наклона плеча, стороны вытачки на спине равны между собой.

От точки Г1 через угол линию в 3см, от точки Г4 вверх 0,5см. Провести линию проймы от точки 1 наклона плеча, касаясь линии ПГ1 через точку 3 к точке 0,5.

От точки Т2 влево отложить 2см, от них вверх 0,5см. От точки Б2 вверх 0,5см. От точки Н2 вверх отложить 0,5см. Провести линию бокового шва через точки 0,5, Г4, 0,5 на линии талии, 0,5 линии бедер и 0,5 линии низа.

Точки Т и 0,5 на линии талии соединить. Точки Б и 0,5 на линии бедер соединить. Точки Н и 0,5 на линии низа соединить.

Вытачки. Если платье, приталенное надо построить вытачки на линии талии, чтобы сшить прямое платье вытачки вычерчивать не надо. Отрезок от точки Г до точки Г1 разделить пополам, от полученной точки влево отложить 1см. От него вниз провести пунктир до пересечения с линией бедер. Точка пересечения Б3, точка пересечения с линией талии Т3. От точки 1 вниз отложить 6см, от Б3 вверх 5см. От точки Т3 вправо и влево по 1,5см. Точки 6 и 5 соединить с точками 1,5 и 1,5.

Построение выкройки переда платья. От точки Ш влево отложить 7см обозначить Ш2 по расчету 20:3+0,5*=7см. От точки Ш вниз отложить 8см точка Ш3 по расчету 19,5:3+1,5*=8см. Точки Ш2 и Ш3 соединить пунктиром, разделить его пополам и от точки деления вниз 2см. Провести вырез горловины через Ш2 и Ш3.

От точки Ш2 влево отложить 5см точка П2 это ширина плеча от выреза до вытачки. От точки Г3 влево отложить 10см и поставить В по расчету 20:2=10см. Точки В и П2 соединить. Точки верхнего деления плеча на линии ПГ1 и точку П2 соединить пунктиром. От точки П2 по пунктиру влево отложить 8см точка В1 по расчету 50-42=8см.

Точки В и В1 соединить. От точки В к точке П2 отложить расстояние равное ВВ1 – точка В2. Точки В2 и Ш2 соединить, стороны вытачки равны между собой.

От точки В1влево по пунктиру отложить 9см – точка П3 по расчету 14-5=9см. От точки Г2 вверх 5см. Точки П3 и 5 соединить пунктиром. От точки П3 вниз отложить 3см, точки 3 и В1 соединить. От В1 отложить 9см. Пунктир от точки 3 до точки 5 разделить на две части и от точки деления вправо отложить 1см. От Г2 через угол 2см. Провести линию проймы полочки через 9, 1, 5, 2, 0,5.

Боковая линия. От точки Т2 вправо отложить 2см и от них вверх отложить 0,5см. Провести линию бокового шва через 0,5, Г4, 0,5 на линии талии, 0,5 бедер, 0,5 низа.

От точки Т1 вниз отложить 1см, точки 1 и 0,5 линии бока соединить. От точки Б1 вниз отложить 1см, точки 1 и 0,5 соединить.

Вытачка на талии. От В вниз пунктир до пересечения с линией бедер, точка пересечения Б4. Точка пересечения с линией талии Т4. От В вниз отложить 6см, от точки Б4 вверх отложить 5см. От точки Т4 вправо и влево по 1,5см. Точки 6 и 5 соединить с 1,5 и 1,5.

Вытачка с боку. От точки Г2 вниз пунктир до пересечения с линией бедер, точка пересечения Б5, на линии талии Т5. От точки Г2 вниз отложить 6см, от точки Б5 вверх 5см. От точки Т5, вправо и влево отложить по 1см. Точки 6 и 5 соединить с точками 1 и 1.

Выкройка основа платья построена. Но надо заметить если мерка полуокружности бедер больше чем на этой готовой выкройке, то надо просто сделать прибавку по линии бедер и расширить выкройку.

А вот если надо сшить прямое платье, без вытачек то при раскладке на ткань боковые швы раскраить по прямой линии бока не вычерчивая вытачки.

Создание идеальной выкройки – задача трудновыполнимая не только для начинающих портних. Даже опытные мастерицы иногда сталкиваются с трудностями построения лекал для нестандартных фигур. Именно поэтому невозможно сделать общую универсальную выкройку, подходящую для любой фигуры. Как альтернативу этой проблеме можно рассматривать построение выкройки платья свободного кроя.

Как раскроить и сшить свободное платье

Для этой модели платья выкройка строится элементарно. Мы ее сделаем своими руками из футболки. Рассмотрим такой способ раскроя и пошива.

Ткань для такого платья лучше выбрать яркую, в голубой или мятной цветовой гамме. Идеально подойдут ткани типа тонкого трикотажа.

Необходимо набрать одну длину платья, при условии, что ваш объем бедер не более 1,3 м. Для дам с большими объемами потребуется набрать две длины платья. Также учитывайте, что некоторое количество материала потребуется для рукавчиков, воротника, отделки (если вы ее планируете делать). Кроме этого, не забываем при подсчете необходимого количества ткани учесть припуски на швы.

Как раскроить

Складываем отрез ткани вдвое по длине лицевой стороной внутрь.

Подбираем футболочку, подходящую по размеру. Это будет наша базовая выкройка. Отутюживаем ее, складываем пополам по средней линии переда (спинки).

Размещаем футболку на отрезе ткани, совмещая линии сгибов ткани и футболки.

Фиксируем положение футболки, приколов ее булавками. Обводим контуры, предусмотрев припуски по 15 мм.

Теперь нужно выполнить дополнительные построения для выкройки спинки. Для этого выбираем нужную ширину и длину платья. В рассматриваемой модели для объема на уровне подмышек добавлено 50 см, для объема на уровне нижнего края подола добавлено 100 см. Соответственно, к половине спинки мы прибавляем на уровне подмышек 14,5 см (= 12,5 см (на свободное облегание) + 1,5 см (припуск на шов)). На уровне нижнего края подола прибавляем 26,5 см (= 25 см (на свободное облегание) + 1,5 см (припуск на шов)).

Для длинных платьев можно изменить угол расширения, учитывая структуру ткани. Для тонких воздушных материалов расширенный низ будет смотреться гармонично. А более плотные ткани требуют силуэт более строго покроя.

Оформляем край подола лекальной линией.

Далее займемся лекалом переда. Эта выкройка строится аналогично предыдущей, но с выполнением более глубокой горловины.

Выкройка рукава вычерчивается на базе рукава футболки. Обводим на ткани рукав платья, продлеваем его до длины три четверти.

Для обработки горловины нам потребуются обтачки. Выкраиваем их для обеих деталей, повторяя контуры горловины.

Размечаем все детали платья свободного кроя по готовым выкройкам и вырезаем с учетом припусков.

Как сшить платье свободного кроя

Совмещаем плечевые срезы деталей переда и спинки, сложив выкроенные полотнища лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем плечевые швы, стачиваем, используя трикотажный шов или строчку «зигзаг».

Прикладываем рукавчики к основным деталям, скалываем их по линиям оката. При этом контролируем совпадение высших точек оката рукавов с линиями плечевых швов.

Встрачиваем рукава в проймы.

Соединяем нижние швы рукавов и часть боковых швов до линии талии. Прострачиваем эти швы.

Закалываем боковые швы на остальной длине до нижнего среза, сострачиваем.

Обрабатываем обтачкой горловину, проутюживаем.

Для обработки низа рукавов и подола платья выполняем подвороты и подшиваем вручную или на машинке, используя декоративный или потайной шов.

Проутюживаем готовое платье.

Выкройки платьев свободного кроя

Шьем платье свободного кроя: видео мастер-класс

Видео урок: Базовая выкройка платья очень свободной формы

Поэтому многие пышнотелые девушки и дамы предпочитают шить себе всевозможные наряды самостоятельно.

Прежде всего необходимо определить размер изделия. Точное построение выкройки основы платья является гарантией безупречной осанки .

Построение лекала

Для пошива платья нужна выкройка. Прежде чем построить выкройку платья, необходимо выполнить чертёж базы предстоящей работы. В зависимости от выбранной модели обязательно определяют, делать или нет прибавления к основным меркам. Если выбранная модель будет полуприлегающего или свободного покроя, значит прибавки к меркам базового выкраивания изделия делают непременно. Для сильно прилегающего покроя прибавления не нужны.

Разные методики изготовления шаблонов предусматривают разные прибавления на свободное облегание для одинаковых фасонов и силуэтов. Поэтому обращают внимание на прибавления, которые определены методикой швейных дел мастера.

Простая методология

«Мюллер и сын» — простая методология в действии и восприятии. Она значительно экономит время на создание и покрой одежды какой угодно трудности.

Прибавления на свободное облегание по методике «Мюллер и сын. Техника кроя»:

  • высота проймы сзади-20−30 мм;
  • ширина спины-15−20 мм;
  • ширина проймы-25−35 мм;
  • ширина груди-15−20 мм.

Построение выкроек по этой технике кроя отличается тем, что спинка — справа, а перед — слева, тогда как в других системах всё наоборот.

Чтобы выполнить пошаговое моделирование платья по выкройке основе, в детализованные шаблоны базы вносятся уточнения и делаются выкраивания дополнительных украшений. Существует несколько методов кроя. Крой по методике Злачевской — это особые обмеры, учитывающие особенности фигуры, то есть выпуклости и вогнутости тела.

Снятие мерок

Чтобы сделать выкройку основу для начинающих, необходимо снять мерки с фигуры портняжной лентой. Чертёж будущего изделия всегда строится на половину шитья, потому что обе части фигуры гармоничны:

  1. Рост.
  2. Пош-полуобъём шеи. Пог-полуобъём груди-1,2,3.
  3. Пот-полуобъём талии.
  4. Поб-полуобъём бёдер.
  5. Шг-ширина груди.
  6. Цг-центр груди.
  7. Дтп-длина талии спереди.
  8. Вг-высотная отметка груди.
  9. Вгк-высотная отметка груди косая.
  10. Впкп-высотная отметка плеча косая переда.
  11. Шс-ширина спины.
  12. Дтс-длина талии спины.
  13. Впкс-высотная отметка косая спины.
  14. Впрз-высотная отметка проймы задняя.
  15. Шпл-ширина плеча.
  16. Оп-объём плеча.
  17. Ди-длина изделия.
  18. Др-длина рукава.
  19. Дс-промежуток от линии талии до плоскости сидения.

Снимать мерки надо как можно точнее, так как от этого зависит хорошее размещение женского платья не только на идеальной, но и на полной фигуре.

После снятия всех мерок приступают к построению шаблонов и дальнейшей работе над пошивом платья.

Структура кроя

Известные в мире моды стилисты очень часто используют для создания шедевра итальянскую методику. Этот метод включает в себя построение основы платья — простой способ. Итальянская методика кроя — обретение высокого качества в области кроения. Настоящая структура кройки способствует выкраиванию изделий более высокого качества, не расходуя при этом значительного объёма времени. Самое важное и понятное в таковой структуре, что может пригодиться начинающему:

    правила снятия мерок;
  • снятие обмеров взрослого человека;
  • прибавления в одежде;
  • таблица прибавок на СО для взрослых;
  • обмеры мужские и женские;
  • снятие детских мерок;
  • типовые детские мерки;
  • прибавления на СО детской одежды.

Хорошая выкройка платья прямого силуэта для начинающих изготавливается точно так же по лекалам, которые всегда помогают пошить изделие, соответствующее фигуре и фасону. Швейные принадлежности, необходимые для построения выкройки:

  • миллиметровка;
  • острый карандаш;
  • ластик;
  • лекала;
  • портняжная лента;
  • ножницы;
  • булавки;
  • перочинный нож.

Теперь легко и просто можно создать выкройку основу новым лёгким способом. Силуэты платьев бывают сильно прилегающими, прилегающими, полуприлегающими и прямыми. Также модели шьют с рукавом различной формы и длины или вовсе без рукава.

Последовательное проектирование выкройки платья по методологии Анастасии Корфиати также начинается со снятия мерок:

  1. Объём груди-Ог.
  2. Объём над грудью-Онг.
  3. Объём талии-От.
  4. Объём бёдер-Об.
  5. Высота бёдер-Вб.
  6. Длина от переда к талии-Дпт.
  7. Длина от спинки к талии-Дст.
  8. Длина плеча-Дпл.
  9. Объёмт шеи-Ош.
  10. Центр груди-Цг.
  11. Глубина проймы-Гп.
  12. Длина изделия-Ди.

Для чёткого рельефа платья рекомендуется использовать грудные вытачки, с помощью которых декорируют закругления и прогибы нестандартной фигуры.

Главным и, пожалуй, единственным условием успеха в изготовлении шикарного платья является точное снятие всех мерок, чтобы работа оказалась удачной.

Ссылки на скачивание купленной выкройки будут отправлены на ваш электронный адрес, а также скачать выкройки можно в личном кабинете.

Коллаборация. Мы рады представить вам выкройку платья «Люсия» — результат совместной работы команды Grasser и блогера Люси

Вид лекал и тестовый квадрат по формату совпадают со всеми выкройками Grasser, никаких технических особенностей нет.

Определение размера и печать осуществляется в соответствии с инструкциями Grasser. Также вы можете спокойно задавать нам все вопросы по пошиву, мы всегда будем отвечать так же внимательно, как обычно! Приятного вам пошива и прекрасного результата!

Выкройка платья. Платье полуприлегающего силуэта, среднего объема, длиной до середины бедер («мини»). Перед с фигурными ассиметричными бортами, со смещенной застежкой на 7 пришивных кнопок (край борта правой части переда обработана притачной планкой, край борта левой части переда обработан обтачкой); с накладными объемными карманами «портфель» на уровне груди, на правой части переда карман с клапаном и застежкой на 1 кнопку; с наклонными прорезными карманами с листочкой с втачными концами. Спинка со средним швом и талиевыми вытачками. Низ изделия фигурной формы, обработан обтачками.

Рукава втачные, одношовные, длиной выше линии локтя, низ обработан цельнокроеной манжетой с отворотом. По плечевым швам – погоны, одним концом настрочены в области оката рукава, другим – пристегиваются к плечевому шву на кнопку. Воротник — стойка, с застежкой на одну пришивную кнопку. Изделие дополнено съемным поясом с пряжкой, на уровне талии у боковых швов настрочены шлевки.

Детали выкройки даны с припусками на обработку.

Платье отшито из 100% хлопка, по выкройке 40 размера, рост 152-158. Параметры Люси: Ог: 80, От: 61, об: 86, рост 155.

Выкройка в вашем заказе будет в двух вариантах печати:

1. Для печати на А4. Нужно распечатать выкройку на обычном принтере на листах формата А4, потом склеить листы, вырезать выкройку и можно шить!

Тестовый квадрат для проверки масштаба печати на А4 расположен на первом листе в файле выкройки.

2. Для печати на широкоформатном плоттере. Детали изделия 52 размера расположены на 2 листах размером 60 на 226 см.

Тестовый квадрат для проверки масштаба печати на плоттере расположен на листе с деталями выкройки.

Прибавки общие, заложенные в выкройке

Прибавка к обхвату груди: 17,0 см, Прибавка к обхвату талии: 19,0 см, Прибавка к обхвату бедер: 7,5 см, Прибавка к обхвату плеча: 6,0 см

Длина изделия

Длина изделия по среднему шву спинки в готовом виде, в см.: 38 размер: 79,7-89,4, 40 размер: 79,9-89,6, 42 размер: 80,3-89,8, 44 размер: 80,5-90,0, 46 размер: 80,7-90,2, 48 размер: 80,9-90,4, 50 размер: 81,1-90,6, 52 размер: 81,3-90,8

Платье Люси отшито из 100% хлопка, подкладка карманов из батиста.

Расход основного материала

Расход основного материала при ширине 140см : 38-42 размер: 2,25-2,35 м, 44-52 размер: 2,30-2,40м.

Платье детское отрезное по линии талии. Лиф платья малого объема, юбка большого объема. Линия талии завышена. Вырез горловины по переду «каре», по спинке- округлой формы. На спинке талиевые вытачки и застежка-планка на петли и пуговицы. Плечо укорочено. Рукава объемные, втачные, со сборкой по окату, длиной выше локтя. По низу рукава вставлена эластичная тесьма для сборки. Юбка коническая, объемная, с густой сборкой по талии. Длина платья выше колен. Срез горловины обработан обтачкой.

Как выбрать размер вы найдете в ТАБЛИЦЕ РАЗМЕРОВ

Параметры модели (Кристина): рост 116, ОГ 57, ОТ 52, ОБ 58

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для пошива платья подойдут плательные ткани. Материал должен быть средней плотности, держащий форму, не просвечивающийся, мягкий и приятный телу.

По составу — хлопок, лен, смесовые варианты.

Рекомендованные материалы: хлопок сатин, поплин, лен, плательный лен, лен с вискозой, лен с шелком, лен с хлопком.

Для пошива на модели использовался лен с вискозой.

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Материалы: ткань, клеевой дублерин плотностью 30-35 г/м2 – 0,37-0,6 м , пуговица диаметром 15 мм – 7-9 шт, резиновая тесьма 8 мм – 0,5-0,6 м, нитки в тон — 4 катушки.

ВАЖНО!

  • При покупке учитывайте усадку, перекосы по длине и берите материал с запасом 5-10%.
  • Расход из таблицы дается для определенных материалов, по которым сшита данная модель. Если вы приобрели материал другой ширины, с крупным рисунком, в клетку или полоску, с ворсом или направлением рисунка, то расход может измениться. В этом случае, перед покупкой материала распечатайте выкройку и разложить ее с учетом особенностей ткани, так вы получите новый расход.

ОБОРУДОВАНИЕ

  • Швейная машина для соединения деталей.
  • Оверлок для обработки срезов. Если оверлока нет, припуски можно обработать зигзагом.
  • Утюг с функцией подачи пара либо парогенератор для влажно-тепловой обработки изделия.
  • Раскройные или портновские ножницы для раскроя материала.
  • Сантиметровая лента для снятия мерок.
  • Принтер, бумажный скотч/клей-карандаш и канцелярские ножницы для подготовки выкроек к работе. При печати на плоттере потребуются только ножницы.
  • Портновские булавки, ручные иглы для временного соединения деталей.
  • Иглы для машинных работ. Рекомендуется брать универсальные иглы, толщина 70-90 в зависимости от плотности материала.
  • Мел или маркер для переноса контрольных меток.

ПРИБАВКИ И ИЗМЕРЕНИЯ

Используйте эти измерения в качестве ознакомления. Вы можете сравнить их с готовыми изделиями и понять, как именно будет сидеть будущая модель.

Ссылка на основную публикацию